Цель штекерной конструкции становится понятной при рассмотрении принципа ловли, который основан на том, что длина оснастки сведена до минимума: она ненамного, а точнее лишь на несколько десятков сантиметров превышает глубину в выбранном месте ловли.
В штекерном удилище колена стыкуются между собой посредством, внешнего конуса (рис. 1). Сделано это для того, чтобы можно было моментально рассоединить удилище на любом колене, не трогая остальные.
Сначала вы выбираете точку ловли. Собираете штекер такой длины, чтобы его кончик достал до выбранной точки ловли. После этого присоединяете к удилищу оснастку и измеряете глубину. После этого делаете длину оснастки такой, чтобы поплавок отстоял от кончика удилища примерно на 50-100 см. Это расстояние зависит как от условий ловли (ветер и течение), так и от строя и длины удилища, а также от вашей техники ловли.
При таком подходе, для того чтобы поместить приманку в выбранное место, требуется удилище конкретной длины. Поскольку предугадать заранее, какова будет дистанция ловли, затруднительно, то на рыбалку берут удилище максимальной длины. И уже в процессе ловли рыболов собирает удилище той длины, которая требуется.
Для того чтобы насадить приманку или снять рыбу, удилище не поднимают как обычное маховое, а откатывают по роликам назад до того колена, на котором длина верхней части удилища примерно равна длине оснастки. На этом колене удилище расстыковывается и дальше вы действуете, как в случае обычного махового удилища. При забросе, а точнее заводе оснастки в точку ловли, действия повторяются в обратном порядке. То есть верхней частью удилища забрасываете оснастку, присоединяете оставшиеся нижние колена до нужной длины и выдвигаете удилище вперед.
Таким образом, при работе с удилищем оно как бы делится на две части. Верхняя часть, сравнимая с длиной оснастки, называется китом. Здесь часто происходит путаница. Кит, о котором мы сейчас говорим, имеет рабочую длину для данной глубины. Это, я бы сказал, техническое понятие. Производители понимают под китом верхнюю часть, состоящую обычно из двух или трех колен, и каждый штекер предлагается в комплекте с одним, двумя или тремя такими китами, которые можно назвать штатными. Это делается для того, чтобы можно было быстро подобрать нужную по мощности систему амортизации.
Штекерные удилища конструируются исходя из того, что основную нагрузку во время борьбы с подсеченной рыбой будет воспринимать амортизатор. Амортизатор представляет собой отрезок специальной резины, зафиксированный с одной стороны стопором внутри колена удилища, а с другой стороны связанный с леской поплавочной оснастки (рис. 2). Размещается резина с фиксатором обычно в двух коленах штатного кита, которые стыкуются телескопическим соединением.
Амортизаторы различаются по мощности и подбираются в зависимости от сопротивления рыбы или по прочности лески. Штатные киты оснащаются разными по мощности амортизаторами, для того чтобы на рыбалке быстро выбрать тот или иной вариант. На упаковке резины обычно указано приблизительное соответствие диаметров резины и лески.
Единственное, что непривычно на первой рыбалке со штекером, так это то, что подсечка короткая, и если рыба попалась, то нужно опустить удилище обратно, обернуться назад, положить комлевое колено на откатный ролик (на траву, на кусты, на мягкий рюкзак) и двигать удилище назад до того колена, на котором удилище нужно разъединить. Спокойно отсоединяете технический кит, поднимаете его вверх и вытаскиваете рыбу, как маховым удилищем. Те, кто говорят, что это сложно – лукавят. Это непривычно. Привыкание начинает быстро прогрессировать после нескольких пойманных рыб. Дольше всего нервирует опасение, что пока откатывается удилище и отстыковывается кит, произойдет сход рыбы. Такое происходит, как и при ловле маховым удилищем, но не чаще. Все огрехи рыболова во время манипулирования с удилищем компенсирует резина амортизатора. Как только вы перестанете бояться сходов, так ловля наладится.
Прежде чем оснащать кит, его обычно приходится немного подрезать в верхней части. Отрезать нужно сантиметр за сантиметром до тех пор, пока резина амортизатора не будет без сопротивления входить во внутреннее отверстие кита. Если вершинку поставить вертикально, то резина под собственным весом постепенно пройдет через верхние колена.
После того как вершинка кита подрезана до нужно диаметра, на нее натягивается специальная втулка, которая делается из тефлона. Такие втулки выпускаются с различными внутренними диаметрами и нужно лишь подобрать непосредственно в магазине втулку с таким диаметром, чтобы она с усилием натягивалась на кончик удилища. После подбора втулки сверху пропускается резина-амортизатор и закрепляется в нижней части за специальный конус. Я считаю, что лучше использовать цанговый конус, внешний диаметр которого может быть изменен в пределах 3-3,5 мм. Конус располагается примерно в 2-5 см выше захода колен (рис. 3).
После этого можно производить регулировку натяжения резина внутри кита. Для этого кит раздвигается на полную длину, на конец резины, который сверху, крепится переходник-коннектор для соединения резины с леской оснастки. Перед тем как закрепить коннектор на резине, проводится регулировка натяжения резины. Амортизатор нужно натянуть внутри кита до такого состояния, чтобы после снятия нагрузки с лески резина целиком и быстро втягивалась в кит.
После того как киты подготовлены, можно приступать к конструированию и изготовлению оснасток.
Для ловли штекерными удилищами оснастки не только более легкие, но и конструктивно более простые и тонкие. Нет смысла разделять основное грузило весом в полграмма на десяток более мелких. Но при очень осторожном клеве в водоемах без течения приходится делать разнообразные принудительные проводки, тогда конструкция усложняется и огрузка распределяется, как правило, на два-три грузила. Сразу замечу, чем больше на леске грузил, тем выше вероятность захлеста оснастки. Наиболее часто запутывание оснастки случается после схода рыбы. Вытянутая рыбой резина-амортизатор «выстреливает», и если конец удилища не притоплен, то оснастка запутывается практически всегда.
Техника ловли основана на том, что можно как угодно манипулировать оснасткой на точке ловли. Обычно ловлю начинают с того, что опускают оснастку и дают ей свободно дрейфовать под действием ветра или течения. После того как оснастка проплыла точку ловли, ее возвращают на исходную позицию. Можно просто переместить конец удилища выше, тем самым потянуть оснастку вверх, против течения или ветра, и после того как поплавок примет вертикальное положение, отпустить оснастку. Однако чаще бывает эффективнее приподнять оснастку, перенести ее выше точки ловли и опустить падать. Если во время проплыва оснастка цепляется за дно или рыбу, нужно сделать подсечку и дать приманке плыть дальше. Если ловля происходит на водоеме без течения, то можно использовать очень легкую оснастку, тогда поверхностное течение будет сносить оснастку, и ее нужно раз за разом возвращать в точку ловли. Если поверхностное течение достаточно сильное, что характерно для водоемов с большим зеркалом воды, то приходится выбирать оснастки более тяжелые. Более тяжелые оснастки приходится применять, и когда приманку хватает мелочь во время опускания. При осторожном клеве вес огрузки может быть снижен до 0,15 г. В этом случае оснастке лучше не давать плыть по течению или волне, а держать ее на точке ловли. Очень эффективно периодически поднимать приманку на 10-30 см и очень медленно опускать на прикормку.
При полном штиле частенько выручает медленная искусственная проводка оснастки в сторону. Протащив оснастку сантиметров тридцать, ее останавливают и начинают двигать в противоположную сторону. Приемов много – нужно экспериментировать.
Рисунки к статье смотрите в РОГ № 30 (2012 год)
Комментарии (0)