Особенностью ловли в середине лета является то, что крупная рыба на водохранилищах и озерах предпочитает кормиться на относительно мелководных местах, отстоящих на приличном удалении от берега. Недостаточная эффективность донной оснастки может быть связана и с самими условиями ловли, и с очень осторожным клевом рыбы, а также с тем, что стая, например, леща не стоит на месте.
Когда стая рыбы постоянно перемещается, ее затруднительно удержать в выбранном месте ловли. Можно активизировать рыбу прикормкой, но удержать на месте надолго не удается. Весьма распространен вариант ловли, когда рыба стоит в заливах, берега которых заросли кустами и деревьями. Можно зайти в воду с длинной маховой удочкой или штекером. Даже поставить платформу и создать максимальный комфорт, но тогда вы будете привязаны к выбранному месту и ни о каком ходовом поиске, а тем более о преследовании уходящей стаи леща, не может быть и речи.
Одним из вариантов может стать ходовая ловля с так называемой матчевой снастью, или снастью для дальнего заброса поплавочной оснастки. Но для того чтобы продуктивно ловить той или иной снастью, нужно ее грамотно сконструировать.
Удилище подбирается, прежде всего, по мощности, то есть исходя из веса забрасываемой оснастки, а не от величины рыбы. Производители обычно указывают, на какой максимальный вес оснастки рассчитано конкретное удилище, но есть нюансы. На модели с заведомо большой мощностью обычно наносят маркировку «до 25 или 30 г». Такие удилища вполне пригодны для ловли не только с поплавком, но и со сбирулино. Другой случай с моделями, которые действительно рассчитаны на 25 или даже на 20 г. Их лучше не перегружать более тяжелыми оснастками. Достоинство удилищ с точной маркировкой заключается в том, что они обладают строем, специально созданным именно для ловли со скользящим поплавком. Такие удилища не самые дешевые, но позволяют работать с оснастками точно и заметно экономят силы рыболова.
В свое время я очень негативно относился к телескопическим моделям для дальнего заброса, но с появлением некоторых новинок мнение изменилось, особенно после того, как я перестал участвовать в соревнованиях и начал ловить в «неудобных» местах.
Очень часто самые перспективные места находятся у лесистого, местами трудно проходимого берега или за стеной тростника. Ловить удается с отдельных точек, а перейти на другое место ловли, не сворачивая снасть, нереально.
Сразу возникает вопрос о длине удилища. Более длинным удилищем можно забрасывать «глухие» оснастки, то есть оснастки со стационарно закрепленным поплавком. Но более длинные удилища неудобны, когда на берегу много препятствий, ограничивающих действия рыболова — кусты, деревья.
Увеличение длины удилища не приводит к заметному увеличению дальности заброса. Более длинное удилище, с одной стороны, придает оснастке большую начальную скорость за счет большего рычага, а с другой стороны, длинное удилище, особенно мощное, труднее разогнать. Длинным удилищем легче управлять пойманной рыбой на расстоянии от берега, а вот в момент принятия крупной рыбы в подсачек излишняя длина мешает, особенно в ограниченном пространстве на берегу. Длинное удилище несколько более универсальное, поскольку позволяет использовать его для ловли классической проводкой и болонским способом, но коротким удилищем можно ловить окуней и голавлей на легкие воблеры и блесны.
Я перебрал десятки моделей матчевых телескопов и остановился на модели итальянского производства длиной 3,9 м с реальным тестом 15 г. Для ориентира, собственный вес удилища 151 г.
Удилище оснащается безынерционной катушкой с достаточно большой по емкости шпулей. Большая дистанция ловли требует того, чтобы катушка была скоростной, со скоростью подмотки лески не менее 75 см за один оборот ручки. Если возникает сомнение в выборе меньшей или несколько большей по размеру катушки, то я бы отдал предпочтение большей, однако обязательно следует обратить внимание на баланс удилища с катушкой. То есть на то, в каком месте находится центр тяжести оснащенного удилища. Чем он ближе к бортику шпули, тем лучше, поскольку меньше будет уставать рука. Темп перезабросов обычно высокий, поэтому правильно сбалансированная снасть будет при каждом забросе экономить ваши силы.
Тип тормоза катушки, передний или задний, не играет никакой роли, лишь бы регулировка тормоза была плавная. Очень желательно, чтобы катушка имела незаменимую для тонких лесок шпулю с обратным конусом, противозакручиватель лески и мгновенный стопор обратного хода.
Лично я нередко использую в качестве основной так называемую поводковую леску, то есть самую прочную и отлично калиброванную. Такая леска идет в размотке до 50 м, что достаточно. Важно другое. Хорошая леска диаметром 0,125 мм обладает прочностью при разрыве около 2,5 кг, что вполне достаточно для ловли, но для такого диаметра лески нужна неглубокая шпуля катушки. Снасть выходит за рамки бюджетной, но зато становится очень удобной и функциональной.
Условия при ходовой рыбалке вдоль берега главным образом отличаются по глубине и направлению ветра. Эти различия определяют границы использования оснасток со скользящими и со стационарными поплавками. Со скользящей оснасткой имеет смысл ловить, когда рыба стоит на трех и более метрах, но чаще глубина ловли не превышает двух метров. При этом спуск может быть еще меньше, когда карась и плотва гуляют в полводы.
Поплавки с внутренней подгрузкой, начиная с 5+1 г и до 5+10 г, перекрывают практически все возможные технические варианты ловли. Величина внутренней огрузки определяется глубиной ловли, а общий вес диктуется дистанцией и погодными условиями.
Соединяется поплавок с леской с помощью застежки и маленького вертлюжка, встроенного в киль поплавка. Вес огрузки складывается из веса грузил, стопорных элементов, подпаска и крючка. Я предпочитаю использовать в качестве основного грузила оливку из вольфрамового сплава, которая крепится на леске с помощью двух силиконовых кембриков. Выше оливки, на расстоянии немного большем длины поплавка, ставится небольшая дробинка. Она предохраняет поплавок от ударов об оливку.
Обязательной частью оснастки будет стопорная бусинка поплавка, которая ограничивает его движение вверх, то есть фиксирует величину спуска. Стопорная бусинка легко заменяется скользящим узлом из той же лески, что и основная, в том случае если отверстие в застежке близко к диаметру лески. Я считаю, что оптимальное расстояние от подпаска до оливки приблизительно 60 см, а от оливки до поплавка 20-30 см.
Очень важно правильно подобрать вес подпаска. От этого будет зависеть и чувствительность оснастки к поклевкам, и количество поклевок. Если подпасок состоит из нескольких дробинок, то ни в коем случае между ними не должно быть зазора. В противном случае вы устанете от захлестов при каждом забросе.
Если понадобится изменить конструкцию в процессе ловли, то есть заменить поплавок на более или менее грузоподъемный и с другим перераспределением внутренней огрузки, то это сделать просто. Снимаем поплавок с застежки и цепляем другой поплавок. Заменяем оливку основного грузила, при этом можем с помощью дополнительной пары кембриков просто добавить еще одну оливку. Снимая часть внутренней огрузки поплавка, окончательно регулируем оснастку. В результате мы не трогаем крючок, поводок, подпасок и узлы на леске.
Чем легче поплавок, тем меньше он будет создавать шума при падении на воду, а это в условиях поверхностной ловли очень важно. Но здесь важно не потерять точность и дальность заброса со слишком легкой оснасткой. Если есть выбор между шарообразными и овальными поплавками, то я отдаю предпочтение последним. Поплавки овальной, а тем более вытянутой формы, летят дальше, точнее и, как мне кажется, создают меньше шума во время приводнения.
Вот так столкновение с непривычными условиями ловли заставило провести некоторую ревизию взглядов и дополнить свой арсенал телескопическими матчевыми удилищами.