Я являюсь владельцем карабина «Лось-7».
Выпущен он в 2003 году.
Паспортная кучность на 100 метров – 33 мм (вполне приемлемо для охотничьих целей), правда, согласно записи на прилагаемой мишени, она получена при стрельбе 11,7-граммовой пулей фирмы «Норма».
Я попытался добиться хорошего боя и отечественными боеприпасами. Первые выстрелы барнаульскими и новосибирскими патронами ничего, кроме досады, не вызвали – кучность на стометровой дистанции достигала в лучшем случае 65–71 мм.
Однако я не прекращал эксперименты, и после того как карабин прошел обкатку в 150 выстрелов, бой начал улучшаться.
Теперь, по-прежнему используя патроны БСЗ с оболочечной пулей массой 10,9 г, я сумел получить группы 30–16 мм, что является достойным результатом и для гораздо более дорогих стволов и патронов.
Чаще приходится сталкиваться не с плохим качеством изготовления отечественного оружия, а с нежеланием владельцев понять, на что способна их винтовка на самом деле.
Конечно, охотничьему карабину не сравниться с винтовкой для бенчреста, но это и не нужно – задачи у них абсолютно разные.
Вот несколько рекомендаций, которые позволили мне улучшить бой своего карабина.
Используйте только качественную оптику
К сожалению, здесь для отечественного производителя ниши пока нет. Я перепробовал более десятка прицелов всех оптических заводов России – ни один из них не подошел: либо прицелы не «держали» отдачи патрона .308 Win, либо механизм ввода поправок перемещал прицельную марку каждый раз на новое место.
Читайте материал "Карабин Лось: первый советский охотничий карабин"
Пристрелка с низкокачественным прицелом бессмысленна.
Используйте только качественные кронштейны
Самый надежный (но и самый тяжелый) вариант – это моноблок, выполненный из стали или титана. Хороших кронштейнов из силумина, алюминия и т.д. не бывает.
Сэкономить на кронштейне и прицеле невозможно: некачественные просто не будут выполнять свою функцию. Кронштейн необходимо подбирать с наиболее низкой посадкой на ствольную коробку, какая только возможна для данного прицела и винтовки.
Закрепив прицел и кронштейн на ствольной коробке, максимально туго затяните крепеж и при помощи кернера отметьте точками взаимное положение винтов и кронштейна. Это позволит контролировать затяжку – если какой-то элемент крепежа неожиданно ослабнет, это сразу будет видно.
На границе крепежного кольца кронштейна и корпуса прицела капните небольшую каплю цветной краски или лака – она будет выполнять ту же функцию, что и точки, поставленные кернером.
Несмотря на широко распространенное заблуждение, что моноблок позволяет снимать и ставить прицел без потери пристрелки, делать этого, естественно, не следует.
Читайте материал "История самодельного карабина с пулеметным стволом"
Если вы все же сняли прицел, а потом снова поставили его, необходимо заново произвести пристрелку, т.к. СТП могут достигать 20 см, даже при использовании самых лучших кронштейнов.
Обкатайте ствол своего карабина
Традиционно схема обкатки используется для т.н. «черных» стволов (без защитного хромового покрытия) и подразумевает использование пуль только с медной или томпаковой оболочкой. Как правило, бой в результате такой процедуры улучшается.
Версий, что происходит при этом со стволом, множество: одни полагают, что заполировываются микронеровности, другие утверждают, что неровности заполняются медью, а третьи считают, что снимаются внутренние напряжения в стволе.
Также традиционно считается, что обкатывать хромированный ствол бессмысленно. Однако с этим я категорически не согласен: почему тогда «Лось» после обкатки стал стрелять кучнее?
Правда, мне кажется, что о полировке ствола в данном случае речь не идет – ведь хром гораздо тверже ствольной стали. Тем более что, вопреки общепринятой методике, я использовал биметаллические, а не томпаковые пули.
Читайте материал "Опыт применения винтовочных пуль на охоте"
Рискую вызвать критику со стороны оружейных корифеев – но результат налицо.
Методика очень простая: после приобретения оружия вы его тщательно вычищаете:
- вначале пройдитесь латунным ершом, смоченным в оружейном масле или «WD-40», для удаления застывшей консервационной смазки и остатков нагара от контрольного отстрела;
- затем вычищаете с маслом дочиста при помощи вишера и патчей – критерием чистоты должен быть совершенно белый патч, выходящий из ствола;
- затем размедняете ствол (это необходимо, т.к. после отстрелов на кучность на заводе и контрольного отстрела никто остатки меди не удаляет – доказательством необходимости этой процедуры служат видимые невооруженным глазом желтые следы на полях и гранях нарезов) – для этого используется любой из составов, выбор которых на рынке весьма обширен.
- обильно пропитайте патч, медленно проведите его по каналу ствола и оставьте ствол на 5–10 минут.
- после этого проходите сначала 2–3 сухими патчами – на них должны быть зеленоватые следы растворенной меди, затем протираете ствол патчами, обильно смоченными нейтральным маслом
- напоследок протираете ствол так, чтобы остался тонкий слой масла
- Перед стрельбой насухо протираете ствол, после 20–25 выстрелов патронами с обычными биметаллическими пулями повторяете вышеописанную процедуру.
Улучшение кучности наступает примерно после 100–150 выстрелов, что также отличается от классической методики – в ней обкатка обычно ограничивается полусотней выстрелов.
Несмотря на то, что стрелять вы будете биметаллом, этап размеднения пропускать нельзя – медь, хоть и в гораздо меньших количествах, все же остается в стволе. Это видно при чистке – на патчах есть зеленые следы.
Вот таковы вкратце рекомендации, которые, я надеюсь, помогут вам полнее использовать потенциал отечественного оружия и боеприпасов.